Isle of Arran

Bien protégée au cœur du Firth of Clyde, non loin de Glasgow, l’Isle of Arran est une destination d’excursion très appréciée : on la surnomme l’Écosse miniature. Et de fait, elle possède une beauté qui lui est bien propre.

Longue de 32 kilomètres, large d’environ 16 kilomètres et à la forme évoquant une pomme de terre, l’Isle of Arran se niche dans le Firth of Clyde, entre la péninsule de Kintyre et le continent écossais. On la surnomme l’Écosse miniature. Mais comment une si petite île pourrait-elle contenir l’Écosse tout entière ?

Le secret réside dans la division en deux de l’île : elle est traversée en son milieu par la Highland Boundary Fault (en allemand pour l’instant), la faille des Highlands, une frontière géologique. Ainsi, le nord d’Arran appartient géologiquement aux Highlands, tandis que le sud fait partie des Lowlands.

Cela se remarque dans le paysage. Le sud, avec ses prairies luxuriantes et ses collines douces, est très prisé des agriculteurs. Le nord, en revanche, est dominé par les montagnes escarpées autour du plus haut sommet, le Goatfell, qui culmine à 874 mètres.

L’île ne manque pas non plus de ces glens si typiques des Highlands. Au nord se trouve le superbe et sauvage Glen Sannox, idéal pour la randonnée :

Au centre, l’île est traversée par « the String Road », qui relie la localité de Brodick à l’est à Blackwaterfoot à l’ouest, à travers la vallée.

Cette nature magnifique est encadrée par un littoral spectaculaire, avec de belles baies, comme celle de Lamlash.

Tout cela fait bien d’Arran une Écosse miniature. Seules manquent ici les plages de sable spectaculaires des Hébrides extérieures (en allemand pour l’instant).

Population : les habitants d’Arran

Bien que l’île soit relativement petite, sa proximité avec le centre de l’Écosse en fait un lieu de vie agréable. Certes, la population d’Arran a encore diminué ces dernières années, passant de 5 045 habitants en 2001 à 4 629 en 2011, mais Arran reste malgré tout la sixième île écossaise (en allemand pour l’instant) la plus peuplée.

La population se concentre sur la côte est. D’une part, Brodick, la localité principale de l’île, compte 848 habitants. Mais la commune de Lamlash, un peu plus au sud, est encore plus grande, avec 957 habitants. Le reste se répartit dans les hameaux le long des routes, comme Corrie ou Lochranza.

Tout le monde y parle anglais. Le dernier habitant natif à parler le gaélique, autrefois très répandu ici, est mort dans les années 1990. Pourtant, l’« Eilean Arainn » avait autrefois son propre dialecte.

Le principal employeur de l’île est aujourd’hui le tourisme. Les nombreux sites à voir, la nature magnifique, la proximité des grandes villes écossaises et, non des moindres, les terrains de golf, rendent l’île très prisée.

Mais il existe aussi une intéressante industrie agroalimentaire. Il faut évidemment citer la production de whisky. La Arran Distillery distille depuis 1995 « l’eau de vie » à Lochranza, sur la côte ouest.

Un peu moins alcoolisée, la bière de l’Arran Brewery. La blonde « Arran blonde » se trouve dans presque tous les supermarchés bien fournis d’Écosse.

Les produits des Arran Dairies plairont aussi aux enfants – à commencer par leur glace. Mais fromages et autres produits laitiers sortent également de cette fabrique, qui appartient au groupement Taste of Arran. Sous ce même label se trouvent aussi des fumeries de saumon ou des fabricants de biscuits à l’avoine.

À noter : certaines de ces entreprises se visitent, pour découvrir la production – et bien sûr pour déguster.

Histoire : les maîtres de l’Isle of Arran

Des chasseurs-cueilleurs parcouraient déjà l’île il y a plus de 7 000 ans, au Mésolithique. Pour traverser la mer, ils utilisaient probablement des troncs d’arbres ou des embarcations en forme de panier recouvertes de peaux d’animaux – les fameux coracles. En plusieurs endroits de l’île, ils ont laissé des vestiges d’outils en pierre, des restes de charbon de feux de camp et des coquilles de noisettes, qui ont permis aux scientifiques d’établir une datation approximative. Ces premiers signes de peuplement se situent entre 6100 et 5300 avant J.-C.

L’âge de pierre connut lui aussi ses révolutions marquantes, et la plus importante fut sans doute le passage à l’agriculture. On parle alors du Néolithique. Les traces de défrichement révélatrices d’une activité agricole sont datées d’environ 3750 avant J.-C. – et c’est à partir de cette période qu’une culture s’est développée sur l’Isle of Arran, semblable à celle que l’on retrouve dans toute l’Écosse. Les premières tombes de pierre furent construites, puis apparurent des cercles de pierres (en allemand pour l’instant), comme on en trouve aussi dans les Orcades (en allemand pour l’instant) ou dans les Hébrides extérieures (en allemand pour l’instant).

Sur Arran se trouve un lieu qui abrite des monuments impressionnants : à Machrie Moor, six cercles de pierres au total ont été recensés. Du plus grand, il ne reste que trois pierres, mais elles sont immenses et laissent deviner ce qui fut construit ici jadis.

Ce site sacré fut utilisé entre 3000 et 1500 avant J.-C. Le monument s’inscrit ainsi déjà dans les débuts de l’âge du bronze, à partir de 2000 avant J.-C., période durant laquelle les habitants d’Arran apprirent également à travailler le métal. On trouve dès cette époque les premières fondations de maisons sur l’île.

Lorsque Claude Ptolémée évoqua, vers l’an 150 après J.-C., cinq îles au nord des côtes irlandaises, il faisait peut-être référence à Arran. Car Arran se trouve en réalité aussi proche de la côte nord de l’Irlande que de Glasgow (en allemand pour l’instant) – environ 60 kilomètres. Selon l’historien grec, les habitants de l’archipel autour d’Argyll appartenaient à une tribu appelée les Épidiens, autrement dit les suivants d’Epidios, le « seigneur des chevaux » ; Arran faisait probablement partie de ce territoire tribal. Probablement. Personne ne peut l’affirmer avec certitude.

Même à l’époque du royaume de Dalriada (en allemand pour l’instant), Arran n’est mentionnée nulle part directement. Pourtant, son nom pourrait provenir de la même racine que le mot « Irlande ». Car Ptolémée parlait aussi des « Ivernii », les Irlandais. Plus tard, on parla du groupe des Érainn. Le glissement phonétique du E vers le A – suggère l’historien Thorbjørn Campbell – n’aurait rien d’inhabituel. D’autres théories avancent qu’il signifierait « montagne pointue » ou proviendrait du mot gaélique pour « rein » : « àra ». La forme de l’île pourrait s’y prêter. Bien que les habitants de l’époque n’aient probablement pas eu connaissance de cette forme – il n’existait alors ni cartes ni vues aériennes.

Il est très probable qu’à l’époque du Dalriada, le Cenél nGabráin – la lignée de Gabran – exerçait son autorité sur Arran, tout comme sur les terres voisines de Kintyre, Cowal et Bute. Cette lignée détint pendant plusieurs décennies la suprématie sur l’ensemble du Dalriada. Curieusement, pourtant, le célèbre recensement « Senchus fer nAlban » ne mentionne aucune île pouvant correspondre à Arran.

Arran demeurait ainsi comme enveloppée d’un voile de brume à travers les âges. Cela cadre bien avec la théorie selon laquelle le mythique Avalon, où fut emmené le roi légendaire Arthur, serait en réalité l’Isle of Arran. Non seulement Avalon signifie « lieu des pommes » et Arran correspond probablement à l’Emhain Abhlach (« plaine des pommes ») souvent citée dans la mythologie irlandaise, mais l’île aurait aussi abrité une source aux vertus curatives.

Un tout autre salut fut recherché ici vers l’an 600 après J.-C. par un contemporain : le salut de son âme. Le Saint Laise s’installa sur la petite île de la baie de Lamlash. Celle-ci prit rapidement le nom de « Holy Isle », l’« île sainte ». Saint Laise entra plus tard dans l’histoire d’Arran sous le nom de St Molaise. La syllabe « Mo » signifie « mon » en gaélique.

Molaise vécut à l’époque de Saint Columba et apporta, depuis son refuge, le christianisme sur l’île d’Arran.

Suivirent des temps difficiles pour l’Écosse : les Vikings (en allemand pour l’instant) s’abattirent sur les îles et les côtes et les soumirent peu à peu à leur autorité. Que cette invasion ait touché Arran, les noms d’aujourd’hui en témoignent. Brodick vient ainsi du nordique « Breidavik », qui signifie « large baie ». Ou Sannox, dont l’origine remonte au gaélique Sannaig, lui-même issu de Sandvik, « baie de sable ». De nombreux exemples de ce type se retrouvent sur Arran.

Cette époque est aujourd’hui honorée par la Viking Longboat Society, dont le drakkar mouille désormais dans la baie de Lamlash. (Ceux qui suivent la série Vikings l’ont d’ailleurs déjà aperçu, car le bateau y apparaît.)

Si le bateau se trouve encore aujourd’hui à Lamlash, ce n’est pas un hasard. Déjà à l’époque, la baie, protégée par la Holy Isle qui la borde, constituait un point stratégique important. Et depuis Arran, on pouvait contrôler l’ensemble du Firth of Clyde.

À l’extrémité sud de la baie de Lamlash, près de Kingscross Point, une tombe viking fut également découverte – elle apporta enfin la première date claire de l’histoire d’Arran. Parmi les objets funéraires, on trouva une pièce de monnaie de Wigmund, archevêque d’York. Celui-ci n’exerça sa fonction qu’à partir de 837.

Puis les connaissances s’arrêtent à nouveau. Car durant la période où Somerled fit du peuple des Gall Gaidhil une puissance de la côte ouest, et tandis que l’Écosse se structurait sous le roi David Ier, Arran n’est pas mentionnée. Ce n’est que lorsque le fils de Somerled, Angus, fut désigné comme seigneur de Bute et d’Arran que l’on apprend à nouveau quelque chose sur l’île. Angus vécut jusqu’en 1210 après J.-C. – et les Norvégiens demeuraient encore une puissance forte sur la côte ouest écossaise.

Cela changea en 1263 avec la bataille de Largs. Largs est une ville de la côte ouest de l’Écosse, à peu près à la hauteur de Glasgow. Le roi Haakon Haakonsson de Norvège mena sa flotte dans le Firth of Clyde et la fit mouiller près d’Arran, dans la baie protégée de Lamlash. De là, il n’y avait que 33 kilomètres jusqu’à Largs par la mer.

Haakon voulait remettre la côte ouest et les îles sous contrôle norvégien, et sa force militaire était impressionnante. Il négocia d’abord avec les Écossais, qui voulaient au moins conserver Arran et Bute. Haakon refusa, rompit les négociations et fit voile vers Largs, d’où il comptait s’enfoncer dans les terres.

Mais dans la nuit du 30 septembre 1263, des vents violents se levèrent, poussant plusieurs navires de la flotte vers le rivage. Une rencontre entre les deux forces armées s’ensuivit. Elle ne se termina par aucune victoire nette, mais les Norvégiens repartirent le lendemain, démoralisés – de nouveau vers la baie de Lamlash. Sur le chemin du retour vers le nord, Haakon mourut au Bishop’s Palace (en allemand pour l’instant) sur Orkney (en allemand pour l’instant). Trois ans plus tard, les Norvégiens renoncèrent aussi formellement aux îles lors du traité de Perth – c’est ainsi qu’Arran passa également entre les mains du roi d’Écosse.

Robert the Bruce sur Arran

Mais quel roi écossais devait régner, alors qu’il y avait plusieurs prétendants ? Vers 1300, le roi anglais Edward tenta encore de soumettre le royaume du nord à son autorité. Après une bataille près de Perth en 1306, le roi Robert the Bruce, tout juste couronné, dut fuir. On ne sait pas précisément où il se réfugia d’abord. Mais son chemin de retour est devenu légendaire et passa par l’Isle of Arran.

Plus précisément, Robert utilisa Arran comme point d’appui pour une première attaque décisive. Venant de l’île de Rathlin, qui appartient aujourd’hui à l’Irlande, il envoya deux fidèles avec un équipage. Ils traversèrent depuis la péninsule de Kintyre jusqu’à la côte ouest d’Arran, marchèrent de nuit jusqu’à la côte est et attaquèrent la garnison de Brodick Castle (en allemand pour l’instant). On ne sait pas exactement s’ils parvinrent à prendre le château, mais ils purent rejoindre Bruce à Lamlash.

L’objectif de cette opération était en réalité Turnberry Castle, situé de l’autre côté du Firth of Clyde, et qui fut autrefois le siège de Robert the Bruce. Là aussi, une avant-garde partie d’Arran traversa en premier. Il avait été convenu que les hommes allumeraient un feu si Bruce devait avancer. Mais de l’autre côté, les éclaireurs constatèrent que le château était trop fortement défendu et ne voulurent pas allumer de feu. Ce fut un pêcheur qui, par hasard, en alluma un, et Bruce avança donc avec ses hommes. Il ne restait alors plus qu’à attaquer. Ce qu’ils firent avec succès.

Cette première petite victoire fut le premier maillon d’une série d’escarmouches qui menèrent finalement à la bataille de Bannockburn (en allemand pour l’instant) – mais c’est une histoire bien éloignée d’Arran.

Arran était aux mains du clan Stewart depuis environ 1160, mais les Lords of the Isles (en allemand pour l’instant) revendiquèrent eux aussi, dès cette époque, à plusieurs reprises la petite île. En 1453, y compris par les armes, lorsque John MacDonald, le dernier Lord of the Isles, fit assiéger Brodick Castle – cela ne lui servit à rien, bien au contraire : le royaume des Lords of the Isles revint bientôt définitivement à la couronne écossaise.

Sur Arran, la propriété changea de mains au fil des siècles suivants, passant des Stewart of Menteith aux Boyd, puis bientôt aux Hamilton.

Vint ensuite l’époque de la guerre civile, où les horreurs s’enchaînèrent. Arran ne fut pas épargnée. La raison : la religion. Certes, tous étaient chrétiens, mais c’est précisément en Écosse que le presbytérianisme réformé s’était répandu. Lorsque le roi pro-catholique de Grande-Bretagne, Charles Ier, et son archevêque William Laud tentèrent d’imposer de nouveaux livres de prières, une résistance s’organisa en 1638 sous le nom de National Covenant. Les guerres des évêques éclatèrent.

Pour Arran, cela signifia : dès 1639, Brodick fut occupée par Archibald Campbell, 1er marquis d’Argyll, partisan du Covenant. Il chassa les Hamilton, restés fidèles au roi. En 1646, les habitants d’Arran tentèrent de chasser les partisans des Campbell du château, mais ceux-ci dévastèrent alors le territoire au point que les conséquences s’en firent sentir pendant de longues années.

En 1652 enfin, les troupes d’Oliver Cromwell prirent le pouvoir aussi bien sur Brodick Castle que sur Lochranza Castle, à l’ouest de l’île.

Eux non plus n’étaient pas toujours bienveillants envers la population d’Arran : ils volaient le bétail et importunaient les femmes. La colère qui en résulta se déchargea – selon la légende – sur une bande de pillards anglais. Munis de fourches et de houes, des insulaires rattrapèrent les pillards avec leur butin et se vengèrent. Des noms de lieux comme Allt a’Chlaidheimh, « le ruisseau de l’épée », qui se termine au Chlach a’Chath, « le rocher de la bataille » (aujourd’hui Cat Stone), rappellent encore cet épisode.

L’Isle of Arran était pauvre après ces troubles guerriers, et la nouvelle maîtresse des lieux, la duchesse Anne, souffrait elle aussi des amendes qu’elle dut payer pour le rôle joué par son père durant la guerre civile. Anne parvint néanmoins à obtenir, par exemple, des réparations pour les pillages précédents. Elle géra habilement ses affaires et agrandit les possessions des Hamilton sur Arran.

Aussi éprouvée que l’île ait été au XVIIe siècle, les troubles des soulèvements jacobites (en allemand pour l’instant) jusqu’en 1745 l’épargnèrent totalement. On était tout simplement resté à l’écart.

Mais Arran ne put échapper à la contrainte de la rationalisation économique. Dans le sillage des Highland Clearances (en allemand pour l’instant), Alexandre, dixième duc de Hamilton, fit réformer les terres au XIXe siècle.

Conséquence : les fermiers perdirent leurs terres. Ils s’installèrent sur la côte, formant les localités actuelles comme Brodick, Lamlash ou Whiting Bay, ou émigrèrent directement outre-mer, par exemple vers le Québec.

Au cours des 60 années entre 1821 et 1881, la population diminua ainsi de 1 870 personnes – soit près d’un quart de la population d’Arran à l’époque. La famine due au mildiou de la pomme de terre de 1846 ne frappa pas Arran aussi durement que l’Irlande tout entière, par exemple, mais elle accentua encore l’émigration hors de l’île.

Avec le Crofter’s Act et quelques réformes politiques, le parlement britannique restreignit toutefois, à la fin du XIXe siècle, le pouvoir des grands propriétaires terriens, et donc aussi celui des Hamilton sur Arran. L’île fut ainsi intégrée à la circonscription administrative de Bute, qui se chargea désormais de l’infrastructure, ce qui favorisa à son tour le tourisme.

Une partie de ce tourisme fut favorisée par l’essor de la navigation à vapeur à Glasgow, qui se répandit également dans le Firth of Clyde. Aujourd’hui encore, le dernier bateau à roues à aubes hauturier encore en service, le Waverley, fait escale au port de Brodick.

Suivirent les deux terribles guerres mondiales. Et une fois encore, la position stratégique de Lamlash, avec sa baie protégée, s’avéra précieuse : les convois s’y rassemblaient avant de traverser ensemble l’Atlantique – une tactique destinée à les protéger des attaques des sous-marins allemands.

Outre la marine, d’autres activités militaires intéressantes se déroulaient sur Arran. L’unité spéciale « 11 Commando » s’y entraînait pour ses missions, principalement au combat, armé ou à mains nues.

Mais Arran ne fut pas seulement utile en temps de guerre. Ses montagnes, relativement élevées, constituaient un obstacle pour les avions en route vers Glasgow. Le 10 août 1941, 22 passagers d’un appareil de la Royal Air Force le payèrent de leur vie. L’avion s’écrasa sur le mont Mullach Buidhe, au nord d’Arran.

Après les guerres, Arran connut une période plus calme, notamment parce que la maîtrise des mers perdit de son importance, rendant caduque la position stratégique de l’île. La population continua de baisser jusqu’en 1981, perdant encore 900 habitants pour atteindre son niveau le plus bas depuis le XVIIIe siècle. Ce n’est qu’après cette date que le nombre d’habitants recommença à croître.

Nature : la faune et la flore d’Arran

J’ai rarement vu autant de cerfs élaphes aussi proches des humains que sur l’Isle of Arran. Au coucher du soleil, lors de notre visite, ils descendaient des montagnes vers Lochranza et se prélassaient dans les algues de la baie, avant de s’emparer du terrain de golf – alors même que des parties y étaient encore en cours.

Derrière notre hébergement sur Arran, nous avons aussi vu filer des écureuils roux, malheureusement trop rapides pour nos appareils photo.

En levant les yeux, on peut, avec un peu de chance les bons jours, repérer l’un des aigles royaux (« Golden Eagle ») qui nichent au nord de l’île – de bons endroits d’observation se trouvent derrière la distillerie Arran et sur le col de la String Road. Nous n’avons malheureusement pas eu cette chance, mais nous avons vu de nombreux « aigles pour touristes ». On les appelle ainsi parce que beaucoup de visiteurs les prennent pour des aigles royaux, alors qu’il s’agit en réalité de buses.

On trouve également sur Arran des faucons, des autours des palombes et de nombreux petits oiseaux.

Dans les eaux autour d’Arran nagent loutres, phoques, dauphins et parfois même des requins pèlerins (« Basking Sharks »).

La végétation d’Arran est particulièrement impressionnante lors de la floraison de la bruyère. Des versants entiers de montagne se parent alors d’un rouge intense.

Entre les deux, de vastes étendues de fougères. On y voit aussi des ajoncs, lorsqu’ils fleurissent en jaune. D’autres fleurs poussent dans les zones humides ou sur les côtes, notamment des rhododendrons, des iris, des roses sauvages et bien d’autres encore.

Sur la côte est et au nord se trouvent également des forêts étendues, en partie exploitées économiquement.

Géologie : la découverte révolutionnaire de James Hutton

En 1787, un scientifique posa le pied sur l’île et fit une petite découverte qui allait bouleverser la compréhension que l’on avait alors de la Terre : James Hutton. Il est considéré comme l’un des fondateurs de la géologie et inspira plus tard, entre autres, Charles Darwin pour sa théorie de l’évolution.

Au nord de Lochranza, il découvrit une formation rocheuse où une couche se trouvait selon un angle différent du reste. On l’appelle aujourd’hui « Hutton’s unconformity », en français une discordance angulaire.

Hutton en déduisit que la couche inférieure avait été érodée et transformée sur une longue période, tandis que la couche droite qui la surmontait était nettement plus récente. En somme, la Terre devait donc être bien plus ancienne que les 6 000 ans calculés à partir de la Bible.

L’Isle of Arran a pris sa forme actuelle il y a environ 600 millions d’années. La dérive des continents a réuni les deux moitiés. Le nord de l’île appartenait auparavant à la masse continentale qui forme aujourd’hui le Canada.

Si l’on approche Arran par bateau depuis l’est, on distingue bien, de profil, cette structure différenciée. Au nord, les montagnes des Highlands ; au sud, les collines fertiles des Lowlands. C’est la raison pour laquelle on parle souvent d’Écosse miniature.

Les périodes glaciaires ont naturellement encore modifié la surface de l’île, comme partout ailleurs en Écosse. Les glaciers en mouvement transportaient avec eux d’énormes blocs de pierre, comme le bloc erratique Clach a’Chath, aujourd’hui appelé à tort Cat Stone, « la pierre du chat ». (Si le mot gaélique « cat » signifie bien chat, la seconde partie du mot vient en réalité du gaélique « Cath », qui signifie « combat ».)

Aujourd’hui encore, l’Isle of Arran est considérée comme un paradis pour les géologues. Le site de l’Arranmuseum en témoigne, accessible ici.

Les principaux sites à voir

Précisons d’emblée : nul besoin sur Arran d’itinéraires détaillés et sophistiqués. Il existe une route côtière circulaire d’environ 92 kilomètres, soit 56 miles. Entre les deux, seule « The String Road » traverse le centre de l’île comme raccourci, ainsi qu’un autre raccourci de Glenkiln à Sliddery, au sud.

The String et la route côtière permettent d’atteindre la plupart des sites. Les deux routes sont pour la plupart à deux voies et faciles à conduire.

Brodick Castle

La plus grande attraction de l’île est Brodick Castle (en allemand pour l’instant), avec ses jardins. Une longue promenade s’y impose vraiment – prévoyez une demi-journée.

Goatfell

Depuis Brodick également, on peut entreprendre l’ascension du Goatfell. Des descriptions sont disponibles sur Walkhighlands.

Lamlash

Outre la superbe vue sur la Holy Isle, on peut voir à Lamlash le bateau viking mouillé au large. Il est aussi intéressant d’observer les habitants pêcher le crabe sur la jetée. Nous avons même pu en tenir un dans nos mains.

Les crabes retournent d’ailleurs le plus souvent à la mer plutôt que dans la marmite.

Les îles : Holy Isle, Pladda, Ailsa Craig

Depuis Lamlash, on bénéficie d’une belle vue sur la proche Holy Isle. Mieux encore, on peut la visiter, par exemple avec Lamlash Cruises. Sur l’île, on peut voir la grotte de Saint Molaise. L’île est aujourd’hui occupée par un monastère bouddhiste. Plus d’informations ici.

On peut aussi opter directement pour une excursion plus longue, par exemple vers Ailsa Craig, l’île au sud d’Arran d’où proviennent la plupart des pierres de curling du monde.

Côte ouest et King’s Cave

Sur la côte ouest, on peut en principe profiter de belles côtes rocheuses – les plages de sable sont plutôt rares sur l’Isle of Arran. En revanche, près du village de Blackwaterfoot se trouve la King’s Cave, une grotte où Robert the Bruce aurait passé la nuit. Bien que cela soit peu probable dans les faits, la randonnée jusqu’à la grotte est vivement recommandée. Détails sur le site de Walkhighlands.

Machrie Moor Stone Circles

Et bien sûr, la promenade un peu plus longue jusqu’aux pierres de Machrie Moor (en allemand pour l’instant) constitue un véritable moment fort. Comptez environ une heure ; le chemin est bien aménagé et reste plat.

Old Byre

À l’Old Byre, on peut admirer et acheter tricots, peaux de mouton et bien d’autres articles. Mais l’essentiel se trouve peut-être dans l’excellent café-restaurant « thyme », où l’on peut aussi très bien dîner. On y bénéficie d’une belle vue sur la mer et la péninsule de Kintyre à l’ouest. Une grande aire de jeux est prévue pour les enfants.

Twelve Apostles

En continuant vers le nord, on tombe sur une rangée de maisons impressionnante. On l’appelle les Twelve Apostles, et elle se trouve près de Catacol, un peu au sud de Lochranza.

Ces maisons mitoyennes devaient, durant les Clearances, héberger d’anciens fermiers venus de l’intérieur de l’île. L’idée était qu’ils se reconvertiraient à l’avenir en pêcheurs. En observant attentivement les maisons, on remarque que chacune des fenêtres du haut a une forme légèrement différente. La raison : cela permettait aux pêcheurs en mer d’identifier de quelle maison provenaient les signaux lumineux.

Attention toutefois : ces maisons sont encore habitées aujourd’hui. Merci de respecter la vie privée des occupants.

Lochranza et la distillerie Arran

Lochranza se trouve au nord-ouest de l’île. On y trouve les ruines pittoresques d’un château, qui ont servi de modèle aux illustrations de la bande dessinée « Tintin – L’Île Noire ».

Après les ruines, on peut enchaîner avec une visite de la distillerie de whisky voisine.

Glen Chalmadale et North Glen Sannox

Pour retourner de Lochranza vers la côte est, on traverse le Glen Chalmadale. À North Glen Sannox, à peu près au point culminant de la route, se trouve un parking d’où l’on peut partir en randonnée le long de petites cascades. Une description est disponible sur Walkhighlands.

The String Road

En tout cas, la traversée du centre de l’île en voiture vaut vraiment le détour. D’une part, la vue sur la vallée est magnifique, d’autre part, c’est ici aussi une excellente occasion d’apercevoir aigles et buses.